【 索松村-朗縣 】今天我早上七時半便起床，我准備坐的是九點經加查去澤當的班車。昨晚食完晚飯後還沒有逛到這個鄉間小鎮，很早我便回到旅館，因為出行前並沒有計劃遊覽雍布拉康，所以希望早點回旅館，上網搜集多一點交通和住宿方面的資訊。
很感謝漂亮的老板娘，她知我需要上網，昨晚特别給我在辨公房加放了一張小摺床，因爲她説這個房間才有 wifi 訊號。我早上本希望能夠當面感謝她，但郤見她好像還沒起床，我便把房間鎖匙小心翼翼放在那簡陋的小書桌上便離開。
朗縣這樣的鄉村小鎮，八時的巷子依然冷冷清清，最勤奮的還是環衛工人，寂靜的街道，就祇有掃帚刷過地面時 " 沙沙 " 的聲音。我成為了街角那四川包子店的第一個顧客。健談的老闆詢問我是哪裏人。我說從南方香港遠道而來，他說一年也沒能碰上幾個，就這樣我們開始聊了起來。他對我說再過一個月，這裏也會結束營業，因為在過去一年也沒賺到多少個錢。首先會回到老家四川閬中，重新計畫好後，可能會到蘭州再次開店。本來我想問他為何不在自己的家鄉攪點小生意，但說話剛到嘴邊又意識到沒有這個必要。俗語說人離鄉賤，能在家鄉有立足之地，又何須跑到老遠的鄉村小鎮來呢 ! 看著這二十平方不到的小小店鋪，買著五元四個的菜肉包子，又或是六元一碗的擔擔麵，其實又會為他帶來多少的收入？這些利潤是否就是他的夢寐以求？毅然離開熟悉的地方，來到一個完全陌生的小鎮，應該帶上多少的把握才能走出這一步，又或是離開衹是為了想擺脱預見到的宿命，即使前路茫茫，卻曾經試圖改變。臨走時他叮囑我在路上一路小心。
去澤當的班車不是很多人，我買的只是到加查鎮的車票，師傅說我衹要多補四十五元就可直接坐到澤當。班車雖然可坐三十到四十人，但現在法例規定只可以容納十九個乘客，再加一位公安，其實從八一鎮開始，我就已經發現班車都會有一位公安坐在車上， 因為去年八月份日喀則發生的旅遊巴墮崖意外，造成四十多人死亡，公安在車上的責任是監督著師傅安全駕駛。
公安是坐在車頭的右前方的座位，而我的位置就是在車頭的左前方，這些公安年齡都比較年青，而且彬彬有禮，我看他和乘客都能打成一片。由於此車程比較長，午餐時乘客都在車上享用自帶的乾糧，有些乘客會把食物分給公安和司機，而公安又會把他的零食分給車上的小朋友，也會逗著小朋友玩，沿途經過商店，公安也會下車去買“ 紅牛 ”給師傅提提精神，更甚至這一段長途旅程是崎嶇不平的山路，沙塵滾滾，路面不時有一些大石從山上滾下來擋在路中，阻擋著我們的汽車前行，也遇到一些車輛在路中拋錨，第一個下車推車的和搬石頭的都是這位年青公安，實在難能可貴。我記得有一次坐青藏鐵路入西藏，納悶的我在火車上閒逛，當經過一個坐了很多藏人的車廂，他們都在一起唱著藏語的歌曲，當時的情景十分溫馨。西藏除了有美麗的高原風景，更吸引我的就是這些難能可貴的人情味。
下午四點到了澤當的客運站，剛好有一位電動三輪車師傅正在等客，他告訴我從這裏到雍布拉康還有十四公里的路程。我追問師傅雍布拉康景區內可有住宿。他說景區內有些藏民居住，找他們就可以，他說給他四十元可以把我載到雍布拉康。
【 雍布拉康 】
傍晚的時候終於到了雍布拉康，即使是傍晚，但天空依然很亮。今天不打算上雍布拉康了，還是留待明天早上的時候才去，這樣就能夠多一點時間參觀和拍照。還有就是上雍布拉康必須爬上那一條非常嚇人的階梯，對於我這個祇有四分之三個肺的人來說，在高原爬樓級又是另一種艱辛的考驗。
這裏有幾間藏人開的商店：有藏餐的、售賣記念品的、有茶館，還有打檯球的。可能這個時間來旅遊的人都已經撤退，我看這裏全都是藏人，漢人就祇剩下我一個。
我向一間茶館走去，裏面燈光昏暗，進去後瞳孔還沒有習慣黑暗的我看不清楚裡面各人的面孔。店內彌漫著濃濃的酥油茶氣味，當我第一步跨過店前的臺階，眾人都沉寂下來，目光落在我的身上，感到靦腆的我於是乎退後了幾步，坐回茶館外的茶座。其實這個位置也不錯，空氣很好，不斷有些微風吹過，左手方有些年青人正在打檯球，在我正前方抬頭就是雍布拉康。
我吩咐藏大媽給我做一個藏麵，還冒昧問她今晚可否在店借宿一宵，說明因為我太想在這裏拍拍雍布拉康的夜景，只因她的店子是全景區最好的位置。
他說店子樓上有幾個荒廢已久的床位，如果我不介意可住在上面。我說這個不是問題，然後她去為我做麵，說晚點帶我上樓去看看。
藏大媽身邊有一隻老貓在轉來轉去，老貓走路時一拐一拐，有一隻腳是跛的，其中一隻眼睛還有點問題，白色的，像患有白內障一樣，心想在其他的地方可能一早已經被人遺棄，還好牠身處西藏，從對老貓這一點來看，我知這個藏大媽一定是個心腸很好的人。
已經是晚上九時，雖然高原的夜色很遲才到來，但當太陽下山後，黑暗就以迅雷不及掩耳的姿勢降臨。我跟隨藏大媽到樓上去，這裏有三個床位，還有一個古舊的藏式茶几放在中間。茶几上有幾塊骨頭，不知是人們吃剩的還是野貓在垃圾堆叼回來的。房間有兩個門口，一個是我們剛剛進來的主要門口，而另一個是通往天臺的小門口，但兩個門鎖都已經壞掉。我問藏大媽怎麼辦 ? 她給了我一條很長的木方，吩咐我臨睡覺前把木方頂著門柄就可以。
她還說這裏可以充電，之後她便跑到樓下去給我拿熱水瓶。我馬上從背包中把所有電池都拿出來準備充電，但就是怎樣弄也沒有電源，在房間又找不到開關制，這時候藏大媽也回來了，她拿了一張高凳，在房間裡最高的一個角落，把兩條本是分開來的電線搭在一起，在一陣火花和 “擦擦 ” 聲過後，房間的燈泡便亮起來，真是有點嚇人！
藏大媽離開景區後一切都歸於沉寂，我從日久失修的窗外望出去，只有幾盞暗淡昏黃的街燈。天空很黑，沒有半點光污染，星星像小孩子的眼睛一閃一閃。我拿著三腳架和相機，手腳並用爬上那條通往天臺的鐵梯，相機調較好曝光半個小時，因為室外溫度實在太寒冷了，留下相機我便回到房間去，當我正打算用溫水泡個杯麵來吃，才發覺水不夠熱，但我還是把水倒下去。
不知什麼時候，那只患有白內障的老貓走了進來，又或者牠根本一直在這房間。牠很不滿地 " 喵喵 " " 喵喵 " 的叫嚷著，像向我宣示主權，房間並不是花了三十元房租的我，正當我想把牠趕走時，突然房間一片漆黑，停電了，我趕緊把我的露營頭燈拿出來，然後到天臺收回相機，回到房間才發覺相機調較錯誤，拍不到星軌了。
這個晚上，一切都不盡人意，我拿著還沒泡開的康師傅杯麵來吃，茶几上有幾塊不明來歷的骨頭，老猫很討厭的叫著，架著頭燈的我，像是被人遺留在地底下的地心探索員一樣無助。
昨晚沒有好好睡過覺，因為凌晨五時我還起床拍了一次夜空，之後就再沒有繼續睡下去的意圖。我一直倘在那些鋪有乾草的破木板床上，從窗口看著雍布拉康，看著他慢慢被早上的陽光一點一點的照亮，溫暖的光線從塔頂慢慢的落到白色的墻身，感覺到時間正在流動。面朝太陽的雍布拉康迎接著第一綫的陽光，腦海再重溫他的故事，他的過去，他已經有二千一百多年的曆史了。這樣專注地看一件東西， 彷彿他是一個擁有生命的老人。四周十分寧靜，直至聽到馬幫牽著馬匹進入景區，“ 達達 ” 的馬蹄聲和銅鈴 “ 叮叮 ” “噹噹 ” 的響聲，我才把瞳孔從雍布拉康的身上移開。
我收拾好我的一切，準備向雍布拉康出發，面對眼前這條未爬已經令人氣餒的階梯，馬幫氣定神閒的想我一定願意花費六十大元買來一趟舒適的坐騎，我婉拒了他們的好意，在樓下吃了碗面便一鼓作氣的出發。
其實爬這階梯也不是我想像中那麼困難，只要中途多停下來休息就可以了。雍布拉康宮外有個大嬸在售賣一些煨桑用的樹葉和松柏枝，十元一份，我買了一份，但不知按甚麼樣的佛教儀式去焚燒，她說交給她就可以，然後我繼續爬上雍布拉康的後山去。
爬到上山，已經有兩個藏族大姐在燒煨桑了，我和她們打了個招呼便像小孩一樣興高采烈的四處拍照。山上只有我們三人，可惜我們因不同言語的關係不能溝通，彼此只能互相微笑。
她們遞給我一些糌粑粉，我接過來吃了一點；可能因為爬上來時食道和氣管都比較乾，當喉嚨一接觸到糌粑粉便很狼狽的嗆起來，甚至連淚水也嗆出來了，她們笑笑的馬上遞給我她們自己帶來的水瓶。
不久我們便一起下山，經過那些轉經筒，我從右手方反時針方向轉，她們很認真的把我拉到她的身邊，糾正我的錯誤，帶我從左手方順時針的方向轉；藏傳佛教是順時針方向的，反時針方向只有苯教徒才會這様做。
站在雍布拉康，用手觸摸著那些白色的牆壁，想到那位建造他的無名工匠已經進入幾道輪迴，然而蝕漬斑斑的墙身表面却閃耀著歷史的光華；他在建做它時，可曾想過二千一百多年後的一個上午，會有人站在過去他站著的相同位置，想起他和讚嘆著他的巧手工藝呢？
